Мой первый опыт регулировки клапанов

Решил эти выходные дни полностью посвятить своему "железному коню". С выбором "что отремонтировать" проблем не возникло, так как давно хотел отрегулировать клапана.Процедура на самом деле не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь первичные знания — как это сделать — и не "кривые" руки. О наличии необходимого инструментария долго говорить не придётся: набор щупов для регулировки клапанов, отвертка, набор головок с воротком, динамометрический ключ (если есть), герметик. Также желательно купить новую прокладку клапанной крышки. Регулировку проводить на холодном двигателе.

Подготовка к процедуре регулировки клапанов

Итак, начал я с того, что загнал своего коня во двор, заглушил и, пока мотор остывал, я снял все навесное, что мне мешало: воздуховод, металлический воздушный патрубок, отсоединил часть проводов и отодвинул в сторону, открутил металлический щиток справа от крышки клапанов и другое. Для того, чтобы стало возможным провернуть коленчатый вал двигателя без значительных усилий необходимо выкрутить все свечи зажигания. Все-таки компрессия, как ни крути… После этого коленвал можно с помощью небольших усилий провернуть руками (я делал это взявшись правой рукой за шкив генератора, а другой рукой помогал ремнем).

Снимаем навесное оборудование Снял трубку сапуна

Значит, пока мотор продолжал остывать, я решил заняться другой, не менее важной проблемой. У меня на водительской двери почему то не хотел срабатывать активатор замка с брелка. Грешил на сам активатор, но, после того как я разобрал дверь и добрался до внутренностей, я увидел что проблема была банальной — отвалился фиксатор на тяге, соединяющую тягу активатора с тягой самого замка. Пока все сделал и собрал дверь обратно прошло ещё немного времени. Мотор остыл и пора было приниматься за клапана.

Первым делом я аккуратно выкрутил все двенадцать болтов по периметру клапанной крышки. Все болты выкрутились без труда.

Выкрутил все болты крышки

После того, как я снял саму крышку, моему взору предстал распределительный вал с клапанным механизмом.

Распредвал собственной персоной

Отложив крышку в сторону, я достал щуп, и полез замерять зазоры. Замерять будем в два этапа. Для нашей MPV порядок следующий: на первом этапе необходимо выставить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ). Для этого вращаем коленвал, как я писал выше, по часовой стрелке до тех пор, пока вторая (из двух) метка на шкиве коленвала не совпадает с зазубриной. В этом положении можно заметить, что все три кулачка распредвала первого цилиндра будут смотреть вверх (как бы под наклоном вверх). При этом два кулачка на впускных клапанах второго цилиндра и один кулачек выпускного клапана третьего цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать на данном этапе. Берём наш щуп и вспоминаем необходимые зазоры: для впускных клапанов 0.05 — 0.15 мм, для выпускных 0.15 — 0.25 мм. Я брал средние значения 0.1 и 0.2 соответственно. Замеряем. Если зазоры не соответствуют установленным нормам, то их надо отрегулировать. Берём плоскую отвертку и ключ на 12. Необходимо ослабить контрящую гайку, после чего плоской отверткой можно будет крутить регулировочный винт. Замеряем и регулируем зазоры на тех клапанах, о которых мы говорили выше. Желательно проводить замер по несколько раз до и после затяжки контрящей гайки для более точного результата.

Далее, после успешной регулировки клапанов на данном этапе, переходим к следующему. Необходимо провернуть коленвал на 360 градусов, чтобы направление кулачков на распредвале поменялось точно в обратной последовательности, то есть чтобы поршень четвёртого цилиндра занял положение ВМТ, а все его три кулачка смотрели вверх. При этом два кулачка на впускных клапанах третьего цилиндра и один кулачек выпускного клапана второго цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать в данный момент. Последовательность точно такая же, как и при регулировке на первом этапе. Ослабляем контрящую гайку, вращаем отверткой регулировочный винт до нужного зазора, затягиваем гайку. Желательно при затяжке пользоваться динамометрическим ключом с определённым моментом, но у меня его не было, и я затягивал "на глаз". Главное тянуть не сильно, но и не слабо.

После основной процедуры по регулировке клапанов, я занялся клапанной крышкой. Она была вся в масляных подтёках и нагаре по краям. Аккуратно очистил снаружи, используя CARB и тряпочку. Внутри клапанной крышки есть два маслоотделительных бункера и внутри одного из них сапун. По совету одного знающего человека, я поместил в бункеры скрученную москитную сеточку, для того чтобы масло стекало по ней обратно в голову и не улетало в сапун. Почистил крышки бункеров от масла и установил на место. По пути поменял прокладку клапанной крышки.

Ставим сеточку в центральный бункер Еще сеточки

Собираем все в обратной последовательности. Наносим немного герметика в указанном месте и ставим крышку на место. Затягиваем болты равномерно, от центра к краям крест-накрест. Сначала затягиваем все болты совсем немного, затем посильнее. При этом сохраняем равномерность затягивания. Опять же, если есть динамометрический ключ, то лучше затягивать при помощи него с определённым моментом. Если его нет, как в моем случае, то просто стараемся не перетянуть.

Ставим крышку на место, затягиваем

После установки крышки возвращаем все навесное обратно на свое место: проводку, патрубки, воздуховод. По окончании внимательно осматриваем рабочее место, чтобы не осталось никаких гаек, болтов и т.д. дабы ничего не забыть. Думаю, на этом работа закончена. Заводить двигатель лучше немного попозже, пока герметик в крышке не схватится, ну по крайней мере я так считаю.

Это мой первый опыт в подобной процедуре. Перед тем как приступить, я читал много теории на сайтах, форумах, общался с опытными людьми, смотрел видеогайды. Решил поделиться своим первым опытом с другими. Если я что-либо написал неправильно — прошу поправить меня в комментариях :)